Разметка фундамента

Разметка фундамента
Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнур-обноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).
Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.
Наибольшему разрушению подвергается часть деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином по горячей битумной обмазке. Для деревянного фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Для сооружения свайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром
240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее
асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор
Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.
Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта.
Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).
Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем (рис. 4).
Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду (можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не образовались выгнутые вверх дуги, где может скапливаться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха, раскачайте уровень и подуйте легонько в одну из трубок.
Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень дает неверные показания. Воду заливайте так, чтобы ее уровень отчетливо просматривался ниже верхнего торца столбов.
Сделайте на столбах хорошо различимые метки по уровню, затем отложите от земли на одном из столбов нулевую отметку.
Измерьте расстояние от нулевой метки до метки уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.
Теперь можно между столбами натянуть нить по нулевому уровню и перенести его на промежуточные столбы. Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бетонные или кирпичные нарастите.
После выравнивания столбов нужно проверить правильность горизонтирования с помощью ровной доски, уложенной на торцы столбов, и уровня.

Перед возведением стен не забудьте уложить на опоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя рубероида по горячему битуму.